Breaking the Cycle Zentralasien: Kampf durch das wunderschöne Bartang-Tal und den Pamir-Highway

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29. Juni – 4. Juli | Rushan bis Murghab | Strecke: 529 km | Gesamtdistanz: 6541 km

Dem Verlauf des Amu Darya vom Aralsee bis zu seinen Quellen zu folgen, ist eine komplizierte Reise. Bisher bin ich dem Amu Darya und seinem wichtigsten Nebenfluss, dem Zeravshan, gefolgt, dann wieder zurück zum Amu Darya, bis er am Zusammenfluss mit dem Wachs in den Pandsch übergeht. Ab Rushan beginne ich nun, die wichtigsten Zuflüsse zu erkunden, die zu seinen Ursprüngen führen – einer davon ist die tatsächliche Quelle des Amu Darya.

Tag 98: Rushan nach Basid – 84 km

Rushan ist der Ort, an dem der Bartang in den Pandsch mündet. Der Bartang wird später zum Murghab und schließlich zum Aksu. Der Aksu wiederum entspringt dem Tschakmaktin-See im Wakhan-Korridor in Afghanistan – eine der anerkannten Quellen des Amu Darya.

Fünf Kilometer hinter Rushan bog ich auf die Bartang-Talstraße ab. Uns war berichtet worden, dass der Fluss derzeit sehr hoch ist, da die extreme Hitzewelle die Gletscher schneller als üblich schmelzen lässt. Es bestand die Möglichkeit, dass die Strecke im engen Tal unpassierbar sein würde. Ein Fahrzeug durch Abschnitte zu manövrieren, wo der Weg weggespült oder überschwemmt ist, ist besonders gefährlich. Daher kam Alisho, der meine Reise durch Tadschikistan koordiniert, mit dem Taxi aus Duschanbe, um das Team zu unterstützen.

*Die Abzweigung ins Bartang-Tal von der Hauptstraße*

Auf den ersten 20 km gab es noch einzelne Reste sowjetischen Asphalts, die jedoch schnell in loses Geröll, große Steine und ausgewaschene Stellen übergingen. Die Straße folgte eng dem Fluss, der tatsächlich reißend war und an manchen Stellen bis an den Fahrbahnrand reichte.

Entlang des Tals lagen verstreute Dörfer, meist in sicherem Abstand zum Wasser auf höherem Gelände. Die Bewohner müssen sehr autark leben, denn sie können leicht abgeschnitten werden – im Sommer, Frühling und Winter! Im Winter sind sie eingeschneit, im Frühling bringt das Schmelzwasser Probleme, und im Sommer die Gletscher. Aber die Dörfer sind immer lebendig grün (zumindest im Sommer, nehme ich an).

Nach 25 km erreichten wir die Hängebrücke ins Dorf Jizev. Das ist der einzige Weg, wie Bewohner – und jetzt auch Reisende – das Dorf erreichen können, ein 7 km langer Fußmarsch. Auf früheren Fotos war der Wasserstand deutlich niedriger.

*Touristen werden herzlich in den Homestays willkommen geheißen*

*Gletscherwasser stürzt bei Dasht ins Bartang-Tal*

*Alisho füllt meine Wasserflasche mit frischem Quellwasser – clever per Bierflasche!*

Hinter jeder Kurve erwartete uns ein neues, atemberaubendes Panorama. Oft war gerade noch Platz zwischen Felswand und Fluss für die schmale Fahrspur. Ich hatte echte Sorge, dass uns das Wasser bald den Weg abschneiden würde. Es war aber auch ein aufregendes Gefühl, so nah am tobenden Wasser entlangzuradeln

*Der Fluss war vielerorts wild. Man beachte das weggespülte Auto am anderen Ufer*

Tag 99: Basid bis zum Ende der befahrbaren Strecke im Bartang – 68 km

Karim und Alisho hatten ein großartiges Hostel im Dorf Basid gefunden. Ich war froh, mich nach den 84 km über extrem ruppiges Gelände mit ständigem Steigen und Geröllwegen ausruhen zu können. Oft bestand der Weg nur aus Pfützen, wo Wasser von den Felsen herunterströmte. Der Hosteleigentümer erzählte, seine Familie lebe hier seit 700 Jahren! (Foto von Alisho)

Fünf Kilometer nach dem Start an Tag 2 schien das Wasser bereits höher zu stehen. Dies war die erste Flussdurchfahrt. Die Frau, die mir beim Queren half, war die Ladenbesitzerin aus dem Dorf am anderen Ufer. Sie wartete dort, um Reisenden beim Überqueren zu helfen. (Foto von Alisho)

Etwa 200 m weiter mussten wir erneut das Flussbett queren, diesmal zurück ans andere Ufer bei einer steinigen Furt. Die Frau war wieder da, trug meine Schuhe, während Alisho mich begleitete. Ich schnitt mir leicht den Zeh an einem scharfen Stein, aber es war nichts Ernstes. Hier wartet sie, bis ich die Schuhe wieder anziehe.

Tag 2 war noch härter – und Tag 1 war schon anstrengend gewesen! Ich fühlte mich besonders kraftlos, da ich erneut mit Durchfall zu kämpfen hatte. Es gab so viele steile Anstiege mit 10–15 % Steigung auf losem Schotter – die raubten mir die Energie. Da auch die Wasserquerungen Zeit kosteten, machten wir schon nach 35 km Mittagspause.

In manchen Bächen floss das Wasser wie Blut aus den roten Bergen. Wenn die Gletscher schmelzen, ist der Bartang voller Sedimente. Im Frühling, wenn der Schnee schmilzt, ist das Wasser dagegen türkisblau und kristallklar.

*Die Landschaft war durchgehend spektakulär. Oft gewann ich 20–50 Höhenmeter – nur um sie gleich wieder auf steilen Schotterabfahrten zu verlieren.*

*Ich vermute, das waren blühende Tamarisken (oder eine ähnliche Art), viele überschwemmt vom anschwellenden Fluss. Unglaubliche Farben!*

*Manche Nebenflüsse waren so reißend, dass die Strecke über Seitenarme ausweichen musste, bis irgendwann eine Brücke errichtet werden konnte – auch für Fahrräder.*

Einer dieser Anstiege schien kein Ende zu nehmen. Einer der härtesten Aufstiege, die ich je gemacht habe – unglaublich steil, voller großer Steine und losem Geröll. Ich versuche immer, bei steilen Anstiegen nicht anzuhalten, weil das Anfahren dann fast unmöglich ist. Auf halber Höhe gab es ein kurzes, flacheres Stück (vielleicht 5 %), auf dem ich anhielt, um diese Szene aufzunehmen.

Ich kämpfte mich im kleinsten Gang weiter hoch, versuchte mich zu entspannen, um den Puls im Griff zu behalten. Etwa drei Viertel des Wegs nach oben kam ich in eine enge Haarnadelkurve mit ca. 25 % Steigung. Ich rutschte auf losem Geröll aus, als eine Windböe mich aus dem Gleichgewicht brachte – und stürzte den Hang hinunter. Mein Helm rettete mir den Kopf. Ich blieb mit dem Kopf bergab liegen und brauchte etwa 30 Sekunden, um mich zu sammeln. Ich war durchgerüttelt, aber okay. Die nächsten 100 m lief ich, bis ich an einem flacheren Stück wieder starten konnte. So sah mein Rad nach dem Sturz aus

Schließlich erreichte ich den 2927 m hohen Pass, nachdem ich etwa 500 Höhenmeter erklommen hatte. Ich machte das obligatorische Selfie – war ich noch außer Atem oder ehrfürchtig vom Ausblick?

*Vor mir lag eine riesige Hochebene, die sich langsam wieder zum Fluss hinabsenkte. Dieses Bild zeigt den Rückblick zum Pass*

Der Sturz hatte mein Selbstvertrauen erschüttert. Selbst als ich wieder beim Team war, fühlte ich mich wacklig. Der Abstieg machte mir Angst, ich klammerte mich an die Bremsen, mein Körper war steif – ständig die Sorge, über den Abgrund zu rutschen. Ich war erschöpft, aber wir mussten weiter. Im nächsten Dorf würde sich entscheiden, ob wir weiterkönnen – danach kämen 150 km lang keine Ortschaften bis zum Karakul-See.

Mehrere Steigungen folgten, durch die eiskaltes Wasser den Weg herabströmte. Eine dieser Stellen führte zu diesem reißenden Bach – eine weitere heikle Flussdurchquerung. Direkt vom Gletscher, eiskalt.

*Danach ging es stetig bergauf über unglaublich steiniges Gelände. Ich war völlig am Ende. Als wir an diesen Frauen mit ihren Ziegen vorbeikamen, wurde es noch schlimmer.*

Ich hatte keine Kraft mehr und musste schieben. Das Team wartete auf halber Höhe eines weiteren sehr steilen Passes. Wir waren noch 12 km vom nächsten Dorf entfernt und es war klar, dass uns das Tageslicht ausgehen würde. Mehrere Leute hatten dem Team schon gesagt, dass man nach der berüchtigten Flussdurchfahrt nicht weiterkommt. Zwei Motorradfahrer aus dem Dorf bestätigten das. Damit war die Entscheidung gefallen. Fahrräder hätten vielleicht noch eine Chance gehabt, aber der Fluss stieg rapide. Ich schaffte insgesamt 152 km im Bartang-Tal.

Ich hatte für diesen Fall bereits einen Plan B vorbereitet – passend zum Zeitplan und weiterhin im Einklang mit meinem Ziel, die Hauptzuflüsse des Amu Darya zu verfolgen.

Es war ohnehin nicht möglich, dem Bartang ganz bis zu seinem Übergang in den Murghab zu folgen. Ein Erdbeben im Jahr 1911 hatte eine natürliche Barriere geschaffen – den Sarezsee, rund 100 km lang. Am Ende dieses Sees beginnt der Murghab-Fluss. Ich war bereits an der Stelle vorbeigeradelt, wo der Bartang gestaut wird (eine 30 km lange Wanderung vom Weg entfernt), also hatte ich das Tal soweit wie möglich erkundet. Der Rest der Strecke folgt einem Nebenfluss.

Plan B: Zwei Tage im Bartang-Tal, dann zurück zur Abzweigung nahe Rushan, weiter nach Chorugh – die Regionalhauptstadt – und anschließend auf dem Pamir-Highway bis Murghab, wo ich wieder an meine ursprüngliche Route anschließen konnte. Die Strecke war nur geringfügig länger.

Tag 100: Abzweigung Bartang-Tal bis Chorugh – 59 km

Von dem Punkt, an dem ich aufgehört hatte zu radeln, fuhren wir mit dem Auto etwa halb zurück nach Basid – eine dreistündige Fahrt – und am nächsten Morgen weitere drei Stunden bis zurück zur Abzweigung ins Bartang-Tal. In dieser Zeit stellten wir fest, dass der Fluss weiter anstieg – unsere Entscheidung, umzukehren, war also eindeutig richtig.

Zurück am Pandsch-Fluss, Afghanistan am rechten Ufer. Etwa 45 km der 59 km langen Strecke verliefen über kaputten Asphalt, vergleichbar mit dem Straßenzustand vor Rushan. Die steinerne Einfriedung ist eine der vielen Befestigungen, die das tadschikische Militär zum Schutz seines Territoriums gebaut hat. Tadschikistan hat einige Konflikte erlebt – einen Bürgerkrieg 1992 nach dem Zerfall der Sowjetunion, sowie Kämpfe 2011 und 2022 zur Abwehr islamistischer Extremisten.

Chorugh ist eine lebendige Stadt und das wichtigste Zentrum der Region mit mehr Restaurants und Geschäften. Wir aßen in einem usbekischen Restaurant, in dem eine Live-Band spielte.

Tag 101: Chorugh bis Jelondy (Heiße Quellen) – 129 km

Es ist die einzige durchgehende Route durch das schwierige Gelände des Gebirges und die Hauptversorgungsstrecke zur Autonomen Provinz Gorno-Badachschan in Tadschikistan. Nur wenige Routen sind durch die hohen Pamir-Berge passierbar, und dieser Weg wird seit Jahrtausenden genutzt. Er bildete eine Verbindung entlang der alten Seidenstraße. Die Straße wurde teils Ende des 19. Jahrhunderts (während des „Great Game“) und hauptsächlich in den 1930er-Jahren von der Sowjetunion gebaut. In den 2000er-Jahren wurde der Pamir-Highway mit China und dem Karakorum-Highway verbunden. Der Pamir-Highway (M-41) gilt heute als die international zweithöchstgelegene Fernstraße der Welt.

Ab Chorugh bog ich vom Pandsch-Fluss ab auf den Pamir-Highway in Richtung Murghab. Ich war etwas angespannt, denn es galt viel Höhe zu gewinnen – von 2086 m in Chorugh auf über 4200 m in eineinhalb Tagen. Der einzige Weg aus dem Pandsch-Tal führte steil bergauf – gleich zu Beginn der Etappe.

*Am Stadtrand von Chorugh – der einzige Weg führt nach oben!*

Nach der Durchfahrt einer Reihe offener Tunnel ging es steil hinab ins Gunt-Tal und zu einem der zahlreichen Kontrollpunkte entlang der Strecke. Danach folgte die Straße dem Verlauf des Flusses, allmählich ansteigend, mit einigen steileren Abschnitten. Viele Passagen hatten 2–4 % Steigung, gefolgt von härteren 6–8 %-Anstiegen.

*Ein typischer Ausblick nach 50 km (nahe unserem Mittagsstopp)*

Ich versuchte einfach, die Pedale gleichmäßig zu treten, mit einem Durchschnitt von 13,2 km/h in der ersten Tageshälfte, später konnte ich das Tempo etwas steigern. Eigentlich wollte ich nach 104 km in einem Dorf übernachten, aber es gab dort keine Unterkunft. Karim meinte, nach 122 km gäbe es etwas.

*Die Straße war den Großteil des Tages recht gut – nur einige beschädigte Abschnitte und durchgehend Schlaglöcher. Je höher wir kamen, desto schlechter wurde der Zustand.*

Der Tag wurde zum Epos. Bei km 122 fanden wir zwar einen Lkw-Stopp, aber keine Unterkunft – keine Schuld von Karim, die Einträge auf Google und in der MapsMe-App waren falsch. Schließlich kamen wir ins Dorf Jelondy, ein seltsamer Ort rund um heiße Quellen. Ich war völlig erschöpft, aber froh, es so weit geschafft zu haben. Das nahm Druck vom nächsten Tag – dem großen Pass. Übrigens: Ich war 9 Stunden im Sattel, habe 1889 Höhenmeter überwunden – auf 129 km!

Tag 102: Jelondy bis Alichur – 85 km

Landschaftlich begann der Tag wie der vorherige endete – ein atemberaubendes Hochtal, dem Bach folgend, mit einigen üblen Anstiegen bis 8 %, die die müden Beine richtig forderten, jetzt schon voll mit Laktat.

Während der gesamten Reise filmen Georgia und Anna meine Fahrten für die virtuelle Radfahr-App ROUVY, einen meiner Sponsoren. Ich schickte Georgia und Karim voraus, um Aufnahmen für ein episches virtuelles Erlebnis zu machen – für Tausende Radfahrende, die diese Route digital erleben können (zum Glück ohne schlechte Straßen oder Höhenkrankheit). Ich fuhr stetig, ohne zu überziehen.

*Endlich in Sicht: der Pass – genau hinsehen, das ist die blasse weiße Linie der unbefestigten Straße am Berg*

Nahe der Passbasis hielt ein Mann mit seinem Kleinbus und bot mir eine Mitfahrt an – „Nein, nein, ich fahre immer alles mit dem Rad!“ Er hielt mich wohl für verrückt. Wahrscheinlich hat er recht. Es war wirklich hart – steil, loser Schotter, große Steine (wie üblich hier), riesige, qualmende Lkw auf- und abwärts. Ich blieb im kleinsten Gang und quälte mich hinauf. Aufgeben kam nicht in Frage.

*Endlich erreichte ich, was wie der Gipfel aussah – auf 4202 m. Das Team wartete, wir feierten… aber es war ein falscher Gipfel.*

*Ich hatte das Schwerste geschafft, aber die Straße stieg weiter – bis auf 4284 m.*

Ein paar Eindrücke vom weiteren Tagesverlauf

*Typisch für den schlechten Straßenbelag zum Radeln*

Tag 103: Alichur bis Murghab – 104 km

Ich war jetzt wirklich völlig erschöpft… Meine Suunto-Uhr-App sagt mir jeden Tag, dass ich 120 Stunden Ruhe brauche – unmöglich! Die Strecke führte durch ein weites Tal mit wunderschönen, farbigen Bergen – das milderte ein wenig die Schmerzen. Ich stieg langsam von 3800 m wieder auf 4147 m. Ich kroch geradezu dahin, bis es schließlich bergab ging. Murghab liegt auf etwa 3600 m.

Nach 72 km machten wir einen Abstecher zu den Shakhti-Höhlenzeichnungen – ein UNESCO-Welterbe mit prähistorischer Felskunst hoch über dem Tal.

Die Shakhti-Höhlenzeichnungen sind zehntausende Jahre alt, vermutlich aus der Mittelsteinzeit. Sie wurden in den 1950ern zufällig von sowjetischen Geologen entdeckt. Dargestellt sind vermutlich Yaks oder Jagdszenen mit Bären.

*Diese kleine Darstellung zeigt wohl einen Menschen, der Yaks hütet oder jagt.*

Die letzten 32 km waren – abgesehen von ein paar steilen Anstiegen – überwiegend bergab und ich kam gut voran. 12 km vor Murghab traf ich auf den Murghab-Fluss, wo sich seine große Schlucht aus dem Gebirge öffnet.

*Murghab-Tal mit Blick auf die Stadt Murghab*

Murghab wirkt wie eine alte Grenzstadt. Von den Sowjets als Militärstützpunkt gebaut, um China zu überwachen. Der Pamir-Highway wurde als Verbindung zur Stadt ausgebaut. Heute versorgen Stadt und Straße den wachsenden Handel zwischen China und Zentralasien, besonders Tadschikistan. Ein schwerer Ort zum Leben – eiskalt im Winter, heiß und voller Mücken im Sommer.

Ich gönne mir einen dringend benötigten Ruhetag in Murghab, bevor wir die abgelegenen Nebenrouten zum Zorkul-See in Angriff nehmen – wir rechnen mit vier Tagen. Die Gegend ist extrem abgelegen, weshalb ich diese intensive Woche in einem einzigen langen Blog zusammengefasst habe.

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BILDUNG

Ein Bildungsprogramm in Partnerschaft mit Exploring by the Seat of Your Pants, mit Beiträgen der Royal Geographical Society und des Duke of Edinburgh’s International Award Australia. Wir haben eine Story-Map-Ressource erstellt, um das Programm zu verankern, zu der nach und nach Präsentationen und Updates hinzugefügt werden.

Breaking the Cycle Zentralasien: Kampf durch das wunderschöne Bartang-Tal und den Pamir-Highway