Breaking the Cycle Zentralasien: Es gibt immer einen Weg – hindurch oder außen herum

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22.–29. Juli | Naryn bis zum Grenzposten Ken Sai (Kirgisistan/Usbekistan) | Strecke: 525 km | Gesamtstrecke: 7801 km

Tag 121: Naryn bis Camp (Ak-Tal + 17 km) – 127 km

Wir hatten die kühleren Temperaturen in der Höhe des Tien Shan genossen, aber beim Verlassen von Naryn auf etwa 2000 m Höhe waren es bereits wieder 34 °C. Ich genoss zunächst gut asphaltierte Straßen, auch wenn es lange Baustellenabschnitte gab. Den Großteil des Tages fuhr ich durch ein breites Tal, mehrere Kilometer weit. Im Norden erhob sich über dem Fluss eine hohe Bergkette mit einer vorgelagerten Wand aus weißen, verwitterten Klippen und zerklüftetem Gelände. Näher an der Straße lag ein weiteres zerfurchtes Gebirge. Rund 40 km hinter Naryn erreichte ich eine kleine Schlucht, in der der Fluss für ein Wasserkraftwerk gestaut wurde, das ein Viertel der Region mit Strom versorgt.

Der Plan war, weiter ins Dorf Ak-Tal (88 km) und dann nach Ugut zu fahren, immer südlich des Flusses. Google Maps zeigte eine bedeutende Straße mit einem Pass auf 2350 m auf dem Weg nach Kazarman. Nach Ugut verschlechterte sich der Straßenbelag jedoch drastisch. Nach 111 km wurden wir schließlich von Arbeitern in einem LKW gestoppt: Die Straße ende ein paar Kilometer weiter komplett – kein Durchkommen. Nicht das erste Mal, dass Google völlig danebenliegt. Wir mussten 23 km nach Ak-Tal zurück und die einzige Alternative nehmen – eine Straße mit dem Titel „Kirgisistans schönste Straße“. Ursprünglich hatte ich genau diese Route geplant, mich aber wegen des hohen Passes und meiner Verdauungsprobleme dagegen entschieden. Jetzt blieb mir keine Wahl. Um im Zeitplan zu bleiben, musste ich Kazarman in zwei Tagen erreichen. Von Ak-Tal fuhr ich noch 17 km weiter auf rauem Schotter bis zum Beginn des Anstiegs.

Tage 122 und 123: Camp (Ak-Tal + 17 km) bis Kosh-Bulak, Kosh-Bulak bis Kazarman – 70 km, 42 km

Vom Camp (auf 1620 m) ging es nur noch bergauf – zunächst steil über 2 km, dann etwas flacher durch ein Dorf mit 4 km Asphalt, danach wieder Schotter. Nach einem Flussübergang begann ein langer, gerader Anstieg mit durchschnittlich 5 % Steigung – direkt auf die Berge zu.

Ich war erleichtert und stolz, den Gipfel auf 2768 m zu erreichen – ein Anstieg von 1200 m auf 29 km! (Insgesamt 1800 Höhenmeter). Ein guter Platz für die Mittagspause!

Doch dann wurde es wieder hart: Kein schönes Tal zum sanften Abstieg zum Naryn, sondern mehrere Pässe mit je 200–300 m Höhenunterschied. Gegen den Wind, auf losem Schotter – ein besonders harter Abschnitt. Bald war klar, dass ich es nicht bis Kazarman schaffen würde. Ich fuhr, bis nichts mehr ging – nach 70 km war ich völlig ausgelaugt und das Licht wurde knapp. Ich erreichte das Dorf Kosh-Bulak, doch es gab dort keine Unterkunft. Also fuhren wir 5 km weiter, wo uns eine Familie aufnahm, die gelegentlich Gäste beherbergt.

Ich musste das angebotene Abendessen ausschlagen und bat stattdessen um Kartoffelbrei – etwas, das mein Magen eventuell vertrug, in der Hoffnung, am nächsten Morgen wieder mehr Energie zu haben.

Wir fuhren zurück zu dem Punkt, an dem ich aufgehört hatte zu radeln, und ich setzte meine Fahrt nach Kazarman fort. Es wartete nur noch ein Anstieg von 300 m, dann ein spektakulärer Abstieg durch eine enge Schlucht hinunter zum Naryn. Da wir einen halben Tag im Rückstand waren, wollten wir nur schnell Vorräte auffüllen, Medikamente besorgen und weiterfahren. Doch ich war über meine Grenzen gegangen – also gönnte ich mir den Nachmittag frei. Ich schlief vier Stunden!

Während wir zu Mittag aßen, erfuhr Sasha, dass es auf der geplanten Route durch die Naryn-Schlucht zu einem Erdrutsch gekommen war. Er und Anna gingen der Sache nach, während ich mich ausruhte. Die Straße war gesperrt – wann sie wieder offen wäre, wusste man nicht. Es gab nur eine alternative Route, die jedoch nicht dem Naryn folgte.

Tage 124 und 125: Kazarman bis Dschalalabad – 45 km, 106 km

Am nächsten Morgen fühlte ich mich etwas besser, aber immer noch kraftlos. Wir fuhren zum Eingang der Schlucht, wo der Bürgermeister gerade den Erdrutsch begutachtete. Anna hatte unsere Drohne losgeschickt, um das Ausmaß zu erkunden. Der Erdrutsch lag etwa 5 km von der Hauptbrücke entfernt. Es war eine neue Straße, aber nicht der erste Erdrutsch – und dieser war massiv. Der Bürgermeister und die Polizei sagten, die Straße bleibe mindestens vier Tage gesperrt. Wir hofften, die alte Straße nutzen zu können, doch die Polizei war strikt dagegen. (Tatsächlich ist die Straße nun seit 10 Tagen gesperrt, und es wird noch länger dauern, bis alles geräumt und gesichert ist.)

Ich erarbeitete Plan B: über den 3000 m hohen Pass zwischen Kazarman und Dschalalabad (151 km Strecke). Dann würde ich zur nächstgelegenen Grenzstation am Naryn fahren, um anschließend flussaufwärts zurückzufahren und einige wichtige Orte zu besuchen, die ich nicht verpassen wollte, bevor ich nach Usbekistan einreise.

Los ging es in Kazarman bei 35 °C – ein schweißtreibender Aufstieg vom Naryn. Da nur ein halber Tag blieb, war mein Ziel, die Hälfte des Passes bis auf 2000 m zu schaffen. Am nächsten Morgen dann die restlichen 1000 Höhenmeter, um Dschalalabad zu erreichen.

Es ging nur langsam voran – bei meiner Erschöpfung blieb mir nur, stur weiterzufahren. Meist 5–6 % Steigung mit ein paar steileren Abschnitten auf einer viel befahrenen Schotterstraße. Der Staub war unangenehm – ich musste ständig meinen Buff über Nase und Mund ziehen. Nach dem Erreichen von 2100 m ging es hinunter ins Tal – und überraschend zu einer großen chinesischen Baustelle. Überall LKWs und Bagger – vorher ein unberührtes Tal.

Ich fuhr noch 5 km weiter, suchte einen geeigneten Zeltplatz und kehrte schließlich an den Bach zurück – ein wenig abseits der Baustelle.

Der letzte Abschnitt war der steilste – die Straße wand sich mit Serpentinen um den Berg. Ich maß eine Maximalsteigung von 15 %, meist jedoch zwischen 6–8 %. Der Schotter war in gutem Zustand und ich war froh, den Sholunar-Pass unter drei Stunden zu bezwingen.

Die Abfahrt war leider weniger angenehm – viele aggressive chinesische LKW-Fahrer und dichte Staubwolken. 16 km unterhalb des Passes bauten die Chinesen einen Eisenbahntunnel – überall Baustellen, Staub, Dreck. Die Strecke blieb anstrengend: holprig, staubig, mit kurzen Anstiegen – bis zur 60-km-Marke. Plötzlich erreichte ich Farmland – offene Felder, Weizen, Asphaltstraße.

Nach 68 km glaubte ich nicht mehr, Dschalalabad zu erreichen. Doch die Straße war gut, leicht abschüssig – und ich schaffte es kurz nach Sonnenuntergang.

Tag 126: Dschalalabad bis Kyzyl Tuu – 90 km

Endlich ein entspannter Tag: entlang des östlichen Randes des Fergana-Tals auf guter Straße zur Grenze nach Usbekistan. Zurück auf 600 m Meereshöhe – und 35 °C. Ich erreichte das Ziel um 16:30 Uhr und wir hatten genügend Zeit, die Fahrt flussaufwärts am Naryn zu beginnen. Ich freute mich auf einen Tag Pause vom Rad, um das Dorf Kyzyl Beyit zu besuchen – und später den Toktogul-Stausee.

Tag 127: Kyzyl Beyit

Als die Sowjets 1974 den Naryn stauten, um ein gigantisches Wasserkraftwerk zu bauen, wurden Kyzyl Beyit und andere Orte von der Außenwelt abgeschnitten. 20.000 Menschen mussten umsiedeln. Das Dorf war auf sich gestellt – keine Straßen, keine Kommunikation, kein Strom. Erst vor drei Jahren bauten die Chinesen eine Piste durchs Gebirge, um ein Bergwerk zu erreichen – und verlängerten diese bis nach Kyzyl Beyit. Um das Dorf zu erreichen, mussten wir mit einer Fähre übersetzen – ein Pontonboot, von den Dorfbewohnern gebaut. Ein Dorfbewohner mit Lada holte uns dann ab.

Kyzyl Beyit zählt etwa 350 Einwohner – jede Familie hat 8–10 Kinder, das Dorf erstreckt sich über 3 km mit rund 35 Häusern. Wir besuchten eine Familie oben im Dorf, eine andere unten. Seit dem Straßenzugang hat sich das Leben drastisch verbessert: Die Regierung stellte Solarpanels für jedes Haus bereit. Davor gab es keinen Strom, keine Kommunikation, nur Boote. Der Weg zum Naryn: 8 km zu Fuß oder zu Pferd. Jetzt können die Kinder zur Schule, es gibt Handyempfang und medizinische Hilfe.

Es gibt noch ein bisschen mehr zu diesen Geschichten, aber ich habe sehr wenig Zeit und muss diesen Blog hochladen.

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BILDUNG

Ein Bildungsprogramm in Partnerschaft mit Exploring by the Seat of Your Pants, mit Beiträgen der Royal Geographical Society und des Duke of Edinburgh’s International Award Australia. Wir haben eine Story-Map-Ressource erstellt, um das Programm zu verankern, zu der nach und nach Präsentationen und Updates hinzugefügt werden.