Breaking the Cycle Central Asia: Turkmenistan’s Silk Roads

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16.–21. Mai | Urgench bis Turkmenabat | Strecke: 623 km | Gesamtstrecke: 3674 km

Tag 54: Urgench – Daschogus 70 km

In Urgench verabschiedeten wir uns von Elena und machten uns auf den Weg zur Grenze nach Turkmenistan. Anna und ich waren etwas nervös, was uns beim Grenzübertritt erwartete – eines der verschlossensten Länder der Welt. Ich fuhr in Richtung Shavat, vorbei an Feldern voller frisch gepflanzter Baumwolle, Obstbäume und anderen Feldfrüchten. Eine lebendige Region mit einem weit verzweigten Kanalsystem, gespeist – natürlich – vom Amu Darya. Etwa fünf Kilometer vor der Grenze machten wir Mittagspause und organisierten uns für den Grenzübertritt – der wie erwartet chaotisch verlief. Es dauerte rekordverdächtige 4,5 Stunden, bis wir bei 36 °C nach Turkmenistan einreisen durften!

*Nicht weit von der Grenze zwischen Usbekistan und Turkmenistan – ab hier wurden keine Kameras mehr benutzt*

Auf der turkmenischen Seite wartete unser Guide Oraz, der uns durch den Ablauf half – beginnend mit einem Covid-19-Test. Schließlich, gegen 17 Uhr, war alles geschafft. Mit meinem neuen Team – Oraz und Fahrer Atash – ging es 15 km durch die breiten Straßen von Daschogus bis zu unserem Hotel.

*Eines der imposanten Gebäude in Daschogus – ein völlig anderes Gefühl als in den anderen zentralasiatischen Ländern, die ich bisher besucht habe*

Tag 55, 56: Daschogus – Lager der Flussbagger, 110 km; Lager – Gazadzhak, 94 km

Als ich Oraz fragte, wie die Straße auf dem ersten Abschnitt – 200 km auf einer Nebenstraße durch die Wüste – sein würde, antwortete er: Er wisse es nicht, denn niemand sei das je mit dem Fahrrad gefahren. Und Ausländer dürfen diese Gegend normalerweise gar nicht sehen.

Wir fuhren ziemlich eng beisammen aus Daschogus, da es zahlreiche Kontrollpunkte zu passieren galt. Der Tag war nicht besonders heiß, aber es wehte ein böiger Seitenwind, der beim Richtungswechsel zum Gegenwind wurde – später dann zum Rückenwind.

Ich radelte durch eine Industriezone am Stadtrand und dann durch grüne Felder, meist von Frauen bestellt. Die Landschaft ähnelte stark der usbekischen Seite der Grenze. Zu Sowjetzeiten gab es keine Grenzen, die Menschen reisten frei durch die Region. Nach dem Zerfall der Sowjetunion führten die neuen Grenzzäune zur Trennung von Familien und Eigentum – ein Problem, das bis heute nachwirkt.

*Meist Frauen bei der Feldarbeit außerhalb von Daschogus*

Schon bald lagen die grünen Felder und Dörfer hinter mir, und die Landschaft ging in Wüste über. Nach etwa 55 km überquerten wir den Godan-Kanal – den Hauptkanal, gespeist vom Amu Darya, der Daschogus und die gesamte Region mit Wasser versorgt. Unsere Route verlief etwa 200 km parallel zum Kanal.

*Der Godan-Kanal – heftige Windböen wirbelten Sand von den umliegenden Dünen auf. Beachte die undichten Leitungen*

Die Fahrbedingungen wurden schnell rau. Der Asphalt zerfiel zu Inseln, dazwischen Sandverwehungen. Der Sand blies waagerecht über die Ebene – direkt in mein rechtes Ohr! Irgendwann musste ich mein Gesicht und das rechte Ohr mit meinem Buff schützen.

Oraz nannte den Kanal „Amu Darya“, da dieser vollständig vom Fluss gespeist wird. Der Amu Darya hat im Laufe der Jahrhunderte oft seinen Lauf verändert und muss einst durch diese Landschaft geflossen sein

*Wir hielten bei einem Ziegenhirten, dessen Tiere rund um kleine Seen grasten – alles Teil des Amu-Darya-Systems.*

*Das Leben dreht sich um diese kleinen Seen – vor allem für Weidetiere und Vögel. Hier fressen Ziegen das Gras*

*Eine Ziegenherde wird durch den Staub über die Straße getrieben – so staubig war es häufig*

Über 60 km hinweg war die Straße nahezu vollständig vom Sand bedeckt – falls überhaupt noch Teer vorhanden war. Ich musste durch Dünen schieben und gegen den Seitenwind kämpfen. Zum Glück kam der Wind in den letzten drei Stunden des Tages meist von hinten – das half.

*Wie der Fluss füllt sich auch der Kanal mit Sedimenten – kein Wunder in dieser Sandwüste! In regelmäßigen Abständen wurde der Kanal ausgebaggert, um die Durchflussmenge zu erhalten*

*Eine Bagger-Maschine im Kanal zur Entfernung des Sediments*

Irgendwie kämpfte ich mich durch – ich liebe Herausforderungen – und übertraf die Erwartungen meines Teams, indem ich am ersten Tag 110 km schaffte. In einer kleinen Lichtung winkte mir jemand zu – aus einem alten sowjetischen Eisenbahnwaggon, der als Unterkunft diente. Wir wurden sofort eingeladen zu bleiben. Die beiden Männer, Begli und Sapar, arbeiteten am Flussbagger – 15 Tage Einsatz, 15 Tage Pause. Wir übernachteten bei ihnen und teilten ein einfaches Pilaw-Essen.

Am nächsten Tag war der Wind abgeflaut. Nach weiteren 6 km wurde die Straße besser – weniger Sand.

*Bessere Straße – besser fürs Rad, aber holprig fürs Fahrzeug. Die hohen Gräser wachsen rund um Feuchtgebiete und Seen, Überbleibsel des großen Flusses. Viel Wasser fließt hier unterirdisch*

Gazadzhak, benannt nach seiner Gasförderung, liegt in der Nähe eines Punktes, an dem der Amu Darya umgeleitet wird. Sein Überlauf speist große Reservoirs, die das Wassersystem für die Dashogus-Region regeln. Der Rest des Flusses fließt weiter durch Choresm und Karakalpakstan. Gazadzhak ist kein Ort, den Reisende normalerweise besuchen. Es gab kein Hotel, aber Oraz organisierte eine Übernachtung in einem nahegelegenen Wohnblock. Schnell waren wir von neugierigen Kindern umringt, die noch nie Ausländer gesehen hatten – geschweige denn ein Fahrrad wie meines.

Tage 56–58: 120 km, 141 km, 88 km

Die Straße war im Vergleich zu den Tagen davor deutlich besser, aber nun kämpfte ich mit großer Hitze – und am Morgen nach Gazadzhak mit starkem Gegenwind. Nichts hielt den Wind auf den offenen Ebenen auf. Ich kämpfte mich langsam voran, den Kopf gesenkt. Nach dem Reservoir-System änderte die Straße ihre Richtung, der Wind wurde zum Seitenwind – das half sehr. Laut Atashs Autothermometer stieg die Temperatur auf über 40 °C. Für die Mittagspause setzten wir uns in einen schmalen Schattenstreifen am Fuß einer alten Ruine.

In diesem Abschnitt verlief die Straße nahe des Amu Darya, aber vom Fluss selbst war nichts zu sehen – nur Wüste. Erst am Nachmittag sah ich ihn wieder, nachdem ich mehrere Dörfer mit kleinen Bauernhöfen und grünen Feldern passierte. Es wurde viel gebaut – neue Häuser und reger Betrieb.

*Der Fluss zwischen Straße und der Grenze zu Usbekistan*

Ich war froh, trotz der Hitze 120 km geschafft zu haben. Am Tagesende erreichte ich Darganata – eine Moschee für zahlreiche Pilger. Der Stellvertreter des Imams (der selbst im Krankenhaus war) empfing uns herzlich und zeigte uns die Anlage. Auf dem Gelände der Moschee befinden sich die Ruinen einer 600–700 Jahre alten Karawanserei, die einst direkt am Fluss lag.

*Die Karawanserei von Darganata neben der Moschee*

*Der Stellvertreter des Imams – er sorgte für unser Wohl und ein gutes Essen*

Für den nächsten Tag war noch heißeres Wetter angesagt. Ich startete um 8:45 Uhr und fragte mich, wie ich das durchstehen würde. Bis zur Mittagspause hatte ich nur 50 km geschafft. Das Highlight des Tages: der Besuch der Karawanserei Dayahatyn. Eine Karawanserei war eine Art Gasthof und Handelsstützpunkt an der Seidenstraße – ein Ort zum Ausruhen, Handeln und Vorbereiten auf die Weiterreise. Diese Karawanserei stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist die am besten erhaltene ihrer Art. Obwohl sie 500 Jahre lang verlassen war, steht der Großteil des Gebäudes noch.

Der vordere Teil des mittelalterlichen Gasthauses wurde teilweise durch den US-Kulturfonds restauriert. Die Ziegelarbeit ist meisterhaft

*Sogar die alten Mauern haben ihre Form weitgehend bewahrt. Der Innenhof misst 53 m im Durchmesser*

*Das Hauptgebäude ist von einer äußeren Mauer umgeben, die in schlechterem Zustand ist. In diesem Zwischenraum wurden die Kamele getränkt und Waren gelagert*

*Die Karawanserei direkt am Amu Darya. Bis 2018 lag sie auf der usbekischen Seite – wir hätten sie damals nicht besuchen dürfen*

Vielleicht lag es an den Somsas, die ich bei einem modernen Rasthof gegessen hatte – aber am Nachmittag fühlte ich mich wieder besser und legte weitere 90 km zurück. Unser Guide Oraz musste ständig mit den Behörden kommunizieren, um unsere Route und Übernachtungen zu melden. Gibt es ein registriertes Hotel, sind wir verpflichtet, dort zu bleiben. Das in Seydi war ein Relikt aus Sowjetzeiten und nicht auf ausländische Gäste eingestellt – aber es funktionierte. Das empfohlene Restaurant überraschte uns: bestes Essen der ganzen Turkmenistanreise. Am Ende des Essens stellten sich die Besitzer, Shahlo und Shohvat, vor, erklärten, dass sie lange keine Ausländer bewirtet hätten – und luden uns ein: Essen gratis. Dazu ein Angebot zum Frühstück wiederzukommen.

*Shahlo, die Restaurantbesitzerin, lädt uns zum Frühstück ein*

Etwa 12 km vor Turkmenabat war ich am Limit – dritter Tag in Folge mit über 40 °C. Ich kochte förmlich. Wir hielten an einem kleinen Laden am Straßenrand, um Wasser zu kaufen. Die Besitzer waren begeistert, uns zu sehen. Ich setzte mich im Laden hin, wollte kaltes Wasser und Eistee kaufen – aber sie ließen uns nicht bezahlen. Stattdessen brachten sie mehr Getränke, hausgemachten Auberginensalat, Schokolade und Kekse.

*Mit den Ladenbesitzern Yusup und seiner Frau, ihrem Sohn und einer Gruppe Schüler – beachte die Schuluniformen*

Von dort ging es weiter durch dichten Verkehr – geschützt von meinem Team. Nach einem solchen Tag in 43 °C Hitze den Fokus im Verkehr zu halten, war alles andere als einfach.

Was mich bislang am meisten beeindruckt hat, ist die unglaubliche Gastfreundschaft der Menschen in Turkmenistan. In den Regionen, die ich durchquert habe, hatten die Menschen praktisch noch nie Kontakt mit Ausländern. Kinder waren scheu, manche hatten Angst fotografiert zu werden, andere starrten einfach nur. Der Imam, die Ladenbesitzer, die Gastronomen – alle waren herzlich.

Ich bin schon wieder spät dran – der Blog muss online, bevor wir Turkmenabat, die zweitgrößte Stadt des Landes, morgen verlassen. Die Kommunikation hier ist eingeschränkt, und es wird für ein paar Tage kein gutes WLAN geben.

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BILDUNG

Ein Bildungsprogramm in Partnerschaft mit Exploring by the Seat of Your Pants, mit Beiträgen der Royal Geographical Society und des Duke of Edinburgh’s International Award Australia. Wir haben eine Story-Map-Ressource erstellt, um das Programm zu verankern, zu der nach und nach Präsentationen und Updates hinzugefügt werden.