Breaking the Cycle Central Asia: In den Wakhan-Korridor

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10.–12. August | Ishkashim bis Sarhad e Broghil (Wakhan-Korridor, Afghanistan) | Distanz: 194 km | Gesamtdistanz: 8881 km

Ishkashim ist das Tor zum Wakhan-Korridor und zum afghanischen Pamir. Es hat die Atmosphäre einer echten „Grenzstadt“. Der Basar war voller Leben. Es ist der letzte Ort mit guter Straßenanbindung an den Westen Afghanistans und ein regionales Zentrum für die Menschen, die weiter östlich entlang des Wakhan-Korridors leben. Ich hatte gehofft, in Ishkashim einen Ruhetag einlegen zu können, um mich auf die bevorstehende abgelegene Reise vorzubereiten und Schlaf und Schreibarbeit nachzuholen. Da wir jedoch einen Tag durch die Zeit, die wir für die Genehmigungen in Faizabad benötigt hatten, verloren hatten, konnte ich mir keinen Tag frei nehmen, wenn ich die Expedition rechtzeitig beenden und nach Tadschikistan zurückkehren wollte. Also endeten die Vorbereitungen in einer hektischen Einkaufstour direkt nach unserer Ankunft in Ishkashim, bei der es schwer war einzuschätzen, was wir brauchten und was verfügbar war. Normalerweise habe ich dafür einen durchdachten Plan mit Listen. Am Ende kauften wir viel zu viel und verpassten gleichzeitig einige wichtige Dinge.

Unser Guide für die zweite Hälfte unserer Zeit in Afghanistan war Malang Darya, einer der erfahrensten in der Region. Er ist vor allem dafür bekannt, als erster Afghane den höchsten Berg Afghanistans, den Mount Noshaq (7492 m), ohne Sauerstoff bestiegen zu haben.

*Malang Darya, ein stolzer Wakhi, zu Hause mit einem Enkel, einem Neffen und zwei weiteren Familienmitgliedern*

Der nächste Abschnitt der Reise, rund 200 km von Ishkashim bis Sarhad e Broghil, sollte in zwei langen Tagen machbar sein – so dachte ich zumindest. Malang und Azim, die die Bedingungen kannten, aber nicht genau, wie es sein würde, sie mit dem Rad zu bewältigen, meinten, dass ich drei Tage brauchen würde. Ich wollte einfach mein Bestes geben und sehen, wie weit ich kam.

Tag 140 | 10. August | Ishkashim – Khandud – 83 km

Während das Team im Basar Geschenke einkaufte, machte ich mich allein vom Marco Polo Guesthouse auf den Weg. Die ersten vier Kilometer ging es auf einer schlammigen Schotterpiste hinaus aus Ishkashim, bis ich ins spektakuläre Tal des Panj-Flusses hinabstieg. Nur wenige Kilometer entfernt, am Nordufer des Flusses, lag die tadschikische Stadt Ishkashim. Dort hatte ich einige Wochen zuvor während meiner Fahrt durch das Wakhan-Tal in Tadschikistan übernachtet. Nun sah ich das gleiche Tal von der Südseite – andere Straßenqualität, andere Menschen, eine andere Perspektive. Ursprünglich hatte ich geplant, an der Grenze bei Ishkashim zu überqueren, doch die Taliban hatten sie nach ihrer Machtübernahme geschlossen.

*Blick beim Einfahren ins Panj-Tal – Afghanistan rechts, Tadschikistan links!*

Die Straße nach Khandud hatte alles zu bieten – außer Asphalt. Es gab unzählige Bewässerungskanäle, Wasserlöcher und Bäche zu überqueren. Meist konnte ich durchfahren, aber manchmal, wenn ich die Tiefe nicht einschätzen konnte, musste ich mein Rad tragen. Es gab sandige, staubige Passagen, tiefe Spurrillen von Lastwagen und steinige Abschnitte, auf denen die losen Steine mein Rad immer wieder ins Schlingern brachten – besonders an den kurzen, steilen Anstiegen.

Nach 21 km erreichten wir Malangs Dorf. Wir wurden in sein Haus eingeladen, um seine Familie kennenzulernen, während er seine Ausrüstung für die Reise holte.

Die Bauweise von Malangs traditionellem Wakhi-Haus: Herd und Brotbackofen stehen zentral, mit einem Kamin, der im Sommer auch Licht hereinlässt. Diese zentrale Heizkonstruktion hält das Haus effizient warm in den bitterkalten Wintern.

*Eine geniale Methode, Wasser zu kochen: Spiegel bündeln Sonnenenergie auf den Kessel – effizient, ohne Brennstoffkosten und ohne Verschmutzung.*

Unser Fahrer Abdiraman war die effizienteste Hilfe, die ich je hatte – er füllte sofort meine Flaschen, hielt mein Rad, trug meine Taschen. Ich hatte das nie erwartet, aber er hätte es fast als Beleidigung empfunden, wenn ich seine Hilfe abgelehnt hätte. Er sprach kein Wort Englisch, aber nichts war ihm zu viel.

Die Stärke und Ausdauer der Kinder erstaunten mich oft – sie arbeiten hart und sind unglaublich zäh. Diese drei Jungen liefen mehr als einen Kilometer mit mir mit, als ich mich eine steile, steinige Rampe hinaufkämpfte.

*Ein schwarzer Wasserstrom, der zum Panj-Fluss hinabstürzt. Ich hörte, wie große Felsbrocken wie Murmeln herumgeschleudert wurden – so gewaltig war die Kraft des Wassers.*

Schwarze Ströme entstehen durch das Schmelzen alter Gletscher. Je älter der Gletscher, desto mehr Sand und Schluff enthält er. Die ältesten Gletscher unter den jährlich sich ansammelnden Schneeschichten können tausend Jahre alt sein. Wenn im Sommer der saisonale Schnee geschmolzen ist, wie in diesem Jahr durch die außergewöhnliche Hitze, beginnt das tiefer liegende, alte Eis zu schmelzen. Ist dieses einmal verschwunden, ist es für immer verloren. Der Sand hier stammt aus der Schwemmebene des Flusses.

*Am Ende des Tages fuhr ich größtenteils über die Panj-Schwemmebene. Ich überholte mehrere Lkw, da sie immer langsamer fahren mussten, während ich schnellere Wege fand.*

Doch am späten Nachmittag verließen mich plötzlich die Kräfte – zu wenig Essen und zu wenig Erholung. Malang entschied, dass wir in Khandud, einem größeren Dorf mit Gästehaus, stoppen sollten.

Tag 141 | 11. August | Khandud – Kipkut – 58 km

Erneut brach ich allein auf. Adrian und der Fahrer holten mich nach 23 km ein. Rupert blieb wegen des schwachen Internets zurück und bat Malang, mit ihm zu warten und ein Auto zu organisieren. Das war nicht ideal, da Malang uns als Guide fehlte. Autos für dieses Terrain waren schwer zu finden – das gemietete Fahrzeug brach zweimal zusammen, sodass sie erst am Abend nachkamen.

Allein unterwegs musste ich die Wakhan-Permits im Rahmentäschchen griffbereit haben. Oft genügte es, Malangs Namen zu nennen, damit mich die Taliban passieren ließen. Die ersten 10 km nach Khandud führten durch viele Dörfer mit fast kontinuierlichen Wasserquerungen. Einige reißende Bäche zwangen mich, Schuhe auszuziehen und das Rad zu tragen – eine zeitraubende Prozedur.

Die Schulkinder waren höflich und interessiert, aber nie aufdringlich. Die meisten lernen etwas Englisch. Mädchen dürfen hier leider nur in die Grundschule, und Frauen wird inzwischen die Arbeit verboten.

*Dann kamen offene Schwemmebenen und Sand. Ein Teil der Straße war vom Panj weggespült, die Umfahrungen tief zerfurcht. Meine 3-Zoll-Reifen hielten einiges aus, aber 400 m musste ich schieben.*

Die Ursache: extrem starke Winterwinde treiben den Schnee hoch in die Berge, während heiße Sommer die Gletscher schneller schmelzen lassen. Mehr Schmelzwasser flutet das Tal, zerstört Straßen und Weiden. Eine bedrohliche Entwicklung für die Wakhi, die auf die Grasflächen für ihr Vieh angewiesen sind.

Nach etwa 30 km erreichte ich den Zusammenfluss von Pamir- und Wakhan-Fluss – den Beginn des Panj. Den gesamten Pamir-Fluss (der aus dem Zorkul-See abfließt) war ich einige Wochen zuvor entlanggefahren, doch beim Abstieg durch die Khargush-Schlucht nach Langar hatte ich keinen guten Blick auf die Mündung. Dieses Bild zeigt die Straße, auf der ich nach Langar hinunterfuhr, und das Ende des Pamir-Flusses. Das schnellere Wasser im Vordergrund stammt vom Wakhan-Fluss, dem ich ab diesem Punkt folgte.

Der Wakhan-Fluss führte ebenfalls extrem viel Wasser, und Teile der Straße waren überflutet. Dies war die erste überschwemmte Passage, bei der ich mein Rad tragen und durch tieferes Wasser waten musste. Ich musste barfuß hinüber, weil das Fahrzeug vorgefahren war und versehentlich meine Sandalen mitgenommen hatte. Da ich im trüben Wasser nicht sehen konnte, wohin ich trat, bewegte ich mich sehr vorsichtig, um mir nicht die Füße aufzuschneiden oder über größere Steine zu stolpern.

Insgesamt war das Radfahren entlang des Wakhan-Flusses deutlich härter, weil es ein schmales, steilwandiges Tal war. Die Straße war eine Achterbahn aus steilen Anstiegen und Abfahrten und extrem rau durch Steine und Wasser, das von den Hängen herabfiel oder -floss.

Nach 47 Kilometern erreichte ich vermutlich das einzige Straßenrestaurant im gesamten Wakhan-Korridor. Auf dem Dach eines Fahrzeugs fiel mir ein defektes Hightech-Fahrrad auf, und drei weitere Fahrräder lehnten an der Wand des Restaurants. Sowohl ich als auch die deutschen und belgischen Radfahrer waren sehr überrascht, einander hier zu begegnen. Sie kamen gerade von einer Tour in den Kleinen Pamir zurück. Ein Rad war kaputt, und der Radfahrer reiste daher im Auto. Wir hatten beide zuvor von einem Radfahrer gehört, der früher in dieser Saison in der Region unterwegs gewesen war, aber das war alles – sonst war in diesem Jahr niemand im Wakhan-Korridor mit dem Fahrrad gefahren, und Radfahren hier ist aus gutem Grund äußerst selten. Auf der Mittagskarte standen Eier mit Pommes frites, dazu der obligatorische Tee (Chai) – eine Mahlzeit, die uns hervorragend schmeckte.

Die nächsten 11 Kilometer waren eine intensive Etappe voller schrecklich steiniger Anstiege und Wasserquerungen. Schwarzes Wasser donnerte den Wakhan-Fluss hinab. Als ich Kipkut, in der Nähe des Dorfes Sargez, erreichte, rechnete ich fest damit, noch weitere zwei Stunden zu fahren. Das hätte mich bis auf 25 Kilometer an Sarhad herangebracht und mir fast einen ganzen Ruhetag ermöglicht. In Kipkut wurde mir jedoch geraten, anzuhalten, da am späten Nachmittag der Wasserstand durch die tägliche Gletscherschmelze höher ist und noch einige tiefere Wasserquerungen vor uns lagen. Malang und Rupert hatten das Team zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeholt, da ihr Fahrzeug zwei Pannen gehabt hatte und außerdem nicht dafür ausgerüstet war, die tieferen Wasserstellen zu durchfahren. Das Gästehaus lag an einem idyllischen Ort und die Gastgeber waren äußerst freundlich, aber nicht sehr gut vorbereitet und müssten einige Anpassungen vornehmen, wenn sie regelmäßige Gäste empfangen wollen. Rupert und Adrian erkrankten beide, vermutlich von dem Huhn, das ich glücklicherweise gemieden hatte, weil es verdächtig aussah.

Tag 142 | 12. August | Kipkut – Sarhad e Broghil – 53 km

Zwei Kilometer hinter Sargez stand ich vor der größten Wasserfalle. Die Straße war komplett überflutet und ich musste mein Fahrrad rund 250 Meter lang tragen. An der tiefsten Stelle reichte mir das Wasser bis zum oberen Oberschenkel. Ich musste mir vorstellen, wo die Straße unter dem trüben Wasser verlief, und mich an dieser Linie halten, da es dort am seichtesten war und die Gefahr geringer, auf große Steine zu stoßen. Als ich das andere Ufer erreichte, war meine Schulter wund und geprellt vom Gewicht des Fahrrads, das ich darauf balanciert hatte.

*Es war nicht leicht, mich auf diesem Bild zu erkennen. Gleich um die Kurve war die Straße noch einmal auf mindestens 100 Metern überflutet.*

Viele weitere bedeutende Wasserquerungen folgten auf diesem letzten Abschnitt nach Sarhad. Immer wieder musste ich durch Wasser fahren, das die Straße überschwemmte. Ein weiteres überflutetes Teilstück zwang mich, das Rad über vier längere Passagen zu tragen. An derselben Stelle zog das Team ein Fahrzeug aus dem Morast, das dort steckengeblieben war.

Fast unmittelbar nach der ersten großen Wasserpassage des Tages begann das ernsthafte Klettern. Mehrere steile Anstiege wiesen Steigungen von über 15 Prozent auf. Die Straße verlief auf der linken Seite des Tales, wo oft kaum Platz für eine Straße war. Sie führte hoch über den Fluss hinauf, stürzte dann steil zu einer flacheren Biegung des Flusses hinunter, um gleich darauf wieder steil um den nächsten Hügel zu steigen. Dies war typisch für die Strecke, die ich hier bewältigen musste. Diese schwierigen Anstiege zogen sich über etwa 15 Kilometer hin, bevor es etwas Erleichterung gab – doch die Straße blieb trotzdem erbarmungslos rau.

*Ein Dorf unterhalb des beeindruckenden Baba Tangi (6513 m).*

*Rupert verteilte kleine Geschenke an die Wakhi-Kinder.*

Wohin ich auch blickte, hinter jeder Kurve wartete eine Postkartenlandschaft, die die Schmerzen in meinen von Milchsäure gefüllten Beinen ein wenig linderten. In der Höhe braucht der Körper länger, um sich zu erholen, da weniger Sauerstoff in der Luft liegt. Doch ich konnte mir keine längeren Pausen leisten, wenn ich mein Ziel erreichen wollte.

*Etwa 15 Kilometer vor Sarhad öffnete sich das Tal zu einem riesigen Pamir, einer weiten, hochgelegenen Grassteppe, die den Wakhi-Dorfbewohnern ideale Weideflächen für ihr Vieh bot.*

Wakhi-Mädchen und -Frauen kleiden sich immer in farbenfrohe Gewänder, meist in Rot- und Rottönen. In der Wakhi-Kultur haben Frauen eine deutlich gleichere Stellung als in vielen anderen Kulturen Afghanistans. Sie arbeiten, nehmen am sozialen Leben teil und beten gleichberechtigt mit den Männern.

Nachdem Malang in einem Dorf Fladenbrot (Nan) besorgt hatte, bestand unser Mittagessen aus dem ungesäuerten Brot, Gurke und Frischkäse, der in seiner Verpackung lange haltbar ist. Bald hatten wir ein großes Publikum aus jungen Frauen und Kindern. Einige waren besonders hungrig, also teilten wir unser Brot und den Frischkäse. Ich verteilte einige meiner Expeditionspostkarten, und Rupert gab Bleistifte aus, die mit großer Freude angenommen wurden.

Sarhad e Broghil war bis 2023 immer das Ende der Straße. Vorher konnte man nur zu Fuß, oft mit Lasteseln, weiter nach Osten in den Kleinen Pamir bis zum Chakmaktin-See reisen. Vor zwei Jahren wurde jedoch eine Schotterstraße gebaut, die den Zugang erleichtert – insbesondere für Radfahrer. Ich wollte die Geschichte meiner Fahrt auf dieser neuen Straße in diesem Blogbeitrag erzählen, doch das würde diesen Eintrag zu lang machen – sie verdient einen eigenen Bericht…

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BILDUNG

Ein Bildungsprogramm in Partnerschaft mit Exploring by the Seat of Your Pants, mit Beiträgen der Royal Geographical Society und des Duke of Edinburgh’s International Award Australia. Wir haben eine Story-Map-Ressource erstellt, um das Programm zu verankern, zu der nach und nach Präsentationen und Updates hinzugefügt werden.