Breaking the Cycle Central Asia: Radeln zum Dach der Welt

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13.–14. August – Sarhad-e-Broghil bis Lake Chakmaktin (Little Pamir, Afghanistan) | Distanz: 89 km | Gesamtdistanz: 8970 km

Bis 2023 endete die Straße in Sarhad. Der Zugang zur östlichen Hälfte des Wakhan-Korridors, dem sogenannten Little Pamir, war nur zu Fuß möglich – meist mit Eseln für das Gepäck. Vor zwei Jahren bauten die Taliban eine Schotterstraße, die Sarhad mit der chinesischen Grenze am östlichen Ende des Korridors verbindet. Ziel der Taliban und Chinas ist es, den Grenzübergang am Wakhjir-Pass – eine uralte Handelsroute, die vermutlich schon Marco Polo nutzte – wieder zu öffnen. Mein Plan war, diese Route entlang des Wakhan-Flusses bis Bozai Gumbaz (69 km) zu radeln und dann auf kleineren Pisten über die Hochebenen des Little Pamir zum Lake Chakmaktin zu fahren, einer der Quellen des Oxus/Amu Darya. Nur eineinhalb Tage Fahrzeit – aber eine so große Geschichte, dass sie einen eigenen Bericht verdient.

Da es östlich von Sarhad keine dauerhaften Siedlungen gibt, engagierte Malang einen Eselführer mit zwei Tieren für den geplanten Treck entlang des Chelab-Bachs, um am Ende der Radtour die wahre Quelle des Oxus zu suchen. Der „Eselmann“ brach bereits um 2:30 Uhr auf, um den Startpunkt unserer Wanderung etwa 82 km entfernt in zwei Tagen zu erreichen. Ich startete vergleichsweise gemütlich um 8:30 Uhr. Nach vielen Tagen ohne Pause war ich körperlich müde, fühlte mich aber mental bestens auf die große Herausforderung vorbereitet.

Ich fuhr dem Team voraus, durchquerte die spärliche Siedlung Sarhad und weite Grasflächen, auf denen Einheimische – meist Frauen und Kinder – ihre Herden hüteten. Kinder liefen auf mich zu und baten um Stifte und Hefte – leider konnte ich ihnen nicht helfen.

*Der Blick von der neuen Straße, die sich über dem Wakhan-Fluss in die Berge windet, zurück auf die grasbewachsenen Ebenen bei Sarhad, war spektakulär.*

*Nachdem ich den höchsten Punkt auf dem vorherigen Foto erklommen hatte, der an einigen Stellen sehr steil war, bot sich mir ein spektakulärer Blick auf den Wakhan-Fluss mit Sarhad in der Ferne.*

*Im Osten verengt sich das breite Tal zu einer schmalen, steilen Schlucht. Das tosende Wasser verliert hier einen Teil seiner Schlammfracht.*

Weil die Schlucht so steil ist, führte der ursprüngliche Fußweg über den Daliz-Pass (4267 m). Den neuen Schotterweg direkt am Fluss zu bauen, war eine enorme Ingenieursleistung – für ein Fahrzeug blieb kaum Platz.

Ingenieure verstärkten Ufer, bauten Entwässerungsdurchlässe und reparierten Erdrutsche. Dies ist ein wildes Gebiet, die Instandhaltung wird ein Dauerjob bleiben. Ein Lastwagenfahrer im roten Overall blockierte kurz meinen Weg, um ein Foto zu machen.

*Gletscherbäche stürzten von den Bergen in den Wakhan-Fluss.*

Im Vergleich zur Straße zwischen Ishkashim und Sarhad, die in den 1960er-Jahren gebaut wurde, bot die neue Straße zwar insgesamt eine bessere Oberfläche und keine größeren Probleme mit der Wasserableitung, war jedoch durch Felsstürze und Wasserschäden immer noch extrem holprig. Da schwere Straßenbaufahrzeuge sie häufig befuhren, begann sich die Fahrbahn zu wellen und war mit feinem Staub bedeckt. Eine Straße durch dieses Gebiet zu bauen, erforderte ein hohes Maß an Ingenieurskunst, um das zerklüftete Gelände zu bewältigen. Drei Pässe zwangen die Trasse dazu, von der steilwandigen Schlucht abzuzweigen. Dies war der erste Anstieg – Malang nannte ihn die „kleinen Zickzacks“, was andeutete, dass es sich um den kleineren der Pässe handelte. Am Fuß dieses Abstiegs beschloss er, dass wir ein frühes Mittagessen einlegen sollten, damit ich genug Energie für die „großen Zickzacks“ hatte.

Die „großen Zickzacks“, der Marpech-Pass (3700 m), waren tatsächlich eine Herausforderung. Ich radelte fast alles, musste aber bei ein paar extrem steilen Kehren absteigen. Ein Lkw brauchte vier Anläufe, um eine Haarnadelkurve zu meistern, und drängte mich dabei fast über den Abgrund.

*Ruinen aus Lehmziegeln bei Langar dienten einst als Rastplatz für Hirten und Reisende der alten Seidenstraße.*

Dieser Fluss hatte eine Brücke der neuen Straße vollständig weggespült, und das Team musste eine Ausweichroute finden – vermutlich den alten Pfad. Beinahe hätte ich das Team verpasst, das auf der anderen Seite des Flusses auf mich wartete. Der teils Damm, teils Brücke war für mich ein Albtraum zu überqueren, denn auf großen, runden Steinen hat man mit harten, profilierten MTB-Schuhen praktisch keinen Halt. Es war tatsächlich ein schockierend schlechter Weg – steil, steinig und stellenweise mit tiefem Feinstaub bedeckt. Die Hauptstraße muss schon eine Weile blockiert gewesen sein, sodass Fahrzeuge keine andere Wahl hatten, als diese Umleitung zu benutzen.

*Malang versprach, dass es nach dem Marpech-Pass flacher werde. Doch „flach“ bedeutet für einen Wakhi etwas anderes als für eine Australierin – es ging weiter auf und ab.*

*Mit zunehmender Höhe öffnete sich die Landschaft und erinnerte an die Ebenen des Little Pamir. Die Farben der Berge waren überwältigend.*

*In den grasbewachsenen Hochländern sind die Gletscher laut Malang nur noch ein Bruchteil so groß wie vor zehn Jahren.*

*Halbnomadische Kirgisen wechseln je nach Jahreszeit ihre Lager – im Sommer höher, um Schafe, Ziegen und Yaks zu weiden, im Winter tiefer.*

*Der Anstieg zum Dashti-Mirza-Murad-Pass (3850 m) war fast der letzte vor dem Eintritt in den Little Pamir.*

Wir suchten frisches Wasser, da das schlammige Wakhan-Flusswasser ungenießbar war – was noch mehr Klettern bedeutete. Doch das Lager war traumhaft. Nur 8 km von Bozai Gumbaz entfernt, lag ich perfekt im Zeitplan, um am nächsten Tag den Lake Chakmaktin zu erreichen. Noch 26 km!

*Mein Wahoo-Computer zeigte fast 2000 Höhenmeter auf 61 km!*

*Die traditionelle Art, in den Little Pamir zu reisen.*

*300 Jahre alte kirgisische Gräber, eines davon für einen Anführer namens Bozai, bei Bozai Gumbaz.*

*Vor der Kamera in Bozai Gumbaz posierend*

Bozai Gumbaz liegt in der Nähe des Zusammenflusses von Wakhjir- und Little-Pamir- bzw. Bozai-Fluss, die sich zum Wakhan-Fluss vereinigen. Die Straße, der ich gefolgt war, biegt hier nach Süden ab und führt durch das Wakhjir-Tal, wo sie sich über rund 50 Kilometer allmählich bis zum Wakhjir-Pass auf fast 5000 Meter Höhe hinaufschraubt. Der Pass, der die Grenze zu China bildet, ist seit 1949 geschlossen, als Mao Tse-tung an die Macht kam. Etwas weiter talabwärts befindet sich eine Eishöhle, aus der Wasser aus einem Gletscher strömt. Die Höhle wurde 1893 von Lord Curzon entdeckt, damals Präsident der Royal Geographical Society, der viel Aufmerksamkeit erregte, weil er behauptete, die wahre Quelle des Oxus gefunden zu haben. Ursprünglich wollte ich die Eishöhle besuchen, bevor ich meine Radtour am Lake Chakmaktin beendete, und damit eine weitere Quelle des Oxus erkunden. Doch die Taliban haben das Gebiet für Reisende gesperrt. Ich konnte Baufahrzeuge sehen, die das Tal hinauffuhren, daher ist die Straße möglicherweise noch nicht fertiggestellt. Wahrscheinlich ist auch die Sicherheitslage ein weiterer Grund, warum die Region für Ausländer geschlossen bleibt.

Im Jahr 1891 kam es nahe den Gräbern von Bozai Gumbaz zu einer berühmten Begegnung zwischen Vertretern der damaligen drei Großmächte: Großbritannien, Russland und China. Es war die Hochphase des „Great Game“, in dem das britische und das russische Imperium um die politische Vorherrschaft in Zentralasien rivalisierten. Der britische Hauptmann und Spion Sir Francis Younghusband, der russische Kosak Oberst Mikhail Ionov und der britische Generalkonsul in Kaschgar, Sir George Macartney, teilten sich ein opulentes Mahl mit reichlich Wodka, Wein und Brandy, bevor sie den sogenannten Pamir-Zwischenfall auslösten (die Russen wiesen Younghusband aus, da sie das Gebiet als ihr Territorium betrachteten). Die Folgen brachten die beiden Mächte beinahe an den Rand eines Krieges. Letztlich führte das Ereignis jedoch zur Schaffung des Wakhan-Korridors als Pufferzone zwischen den Imperien – ein friedliches Ergebnis, das bis heute Bestand hat.

Es war großartig, Rupert besonders auf diesem Abschnitt der Reise dabeizuhaben. Seine Leidenschaft für das „Dach der Welt“ sowie sein Wissen über die Geschichte und Geografie des Wakhan-Korridors, insbesondere des Little Pamir, verstärkten unser Bewusstsein für die Bedeutung dieser Region, während wir sie durchquerten. Meine Reise am Lake Chakmaktin – einer weiteren Quelle des Oxus – zu beenden und damit möglicherweise ein neues Kapitel in der Suche nach dem wahren Ursprung des Oxus/Amu Darya aufzuschlagen, war äußerst spannend – das gesamte Team war begeistert.

*Ein Teamfoto feierte die Ankunft im Little Pamir.*

Es ist ein komplexes Netz aus Bächen und Flüssen, das den Little Pamir durchzieht. Das Wasser stürzt von den hohen Bergen herab, breitet sich jedoch aus, sobald es die flache, grasbewachsene Ebene erreicht. Immer wieder querten Bäche den Weg und bildeten stellenweise tiefe Wasserstellen. Schließlich fließen all diese Wasserläufe in den Little-Pamir-/Bozai-Fluss ab. Auf dem oben gezeigten Bild war der gesamte Weg über etwa 200 Meter überflutet.

Am Tag der Ankunft in Sarhad musste ich einen schlammigen Bach überqueren, und leider drang der feine Schlamm in meine Sandalen ein und ruinierte sie. Für alle weiteren Flussdurchquerungen im Little Pamir musste ich mir Malangs riesige Sandalen leihen, die mindestens vier bis fünf Nummern zu groß waren. Die übergroßen Sandalen waren zwar besser als barfuß zu gehen (wie ich es auf dieser Reise schon ein paar Mal getan hatte), doch ich kämpfte ständig darum, sie an den Füßen zu behalten und verlor mehr als einmal beinahe einen Schuh in der starken Strömung.

Am Ajaktash-Fluss trafen wir eine kirgisische Familie, die mit zwei Frauen, fünf Kindern und vier Ziegen versuchte, die reißenden Arme zu durchqueren. Der Vater war Händler und wollte zu einer kirgisischen Siedlung nahe dem Lake Chakmaktin.

*Der älteste Sohn und die ältere Ehefrau.*

Nach einem steilen Anstieg vom Fluss erreichte ich ein höheres Plateau. An diesem Punkt hatte ich bereits erkannt, dass sich der Chelab-Bach im nächsten Tal (links) befand. Ich hatte die Landschaft so lange auf Google Earth studiert, dass ich das Tal leicht wiedererkennen konnte.

Als ich in das Chelab-Tal hinaufblickte, konnte ich gerade noch erkennen, wo der Bach in die Ebene eintritt und sich teilt. Dies ist der westliche Arm des Chelab, der in den Little-Pamir-Fluss mündet, der sich wiederum bei Bozai Gumbaz mit dem Wakhjir-Fluss vereint und so den Wakhan-Fluss bildet. Der Wakhan-Fluss schließt sich dann dem Pamir-Fluss an und wird zum Panj, der schließlich, nachdem er vom Vakhsh-Fluss gespeist wird, zum Oxus/Amu Darya wird. Dieser Bach war gerade flach genug, dass ich ihn an der Stelle, an der er den Weg kreuzt, mit dem Rad durchqueren konnte, ohne absteigen und das Fahrrad tragen zu müssen.

Ein paar hundert Meter weiter befand sich der östliche Arm des Chelab, der in den Lake Chakmaktin mündet. Es gab mehrere kleine Nebenbäche, doch dies war der Hauptwasserlauf. Der Bach war deutlich größer als der westwärts fließende Seitenarm, und ich war erleichtert, eine kleine handgefertigte Brücke zu entdecken, da das Wasser an der Stelle, an der der Weg den Bach kreuzte, wesentlich tiefer war. Das Begleitfahrzeug konnte diese Brücke nicht nutzen und musste den schnell fließenden, tiefen Bach direkt durchqueren.

Etwa zwei Kilometer nach der größeren Bachquerung stieß ich zu meiner Überraschung auf eine medizinische Klinik, die kürzlich von der Aga-Khan-Stiftung für die nomadische kirgisische Bevölkerung errichtet worden war. Aga Khan ist der spirituelle Führer der ismailitischen Gemeinschaft, zu der auch Malang und die meisten Wakhi gehören. Kurz vor dem Krankenhaus hatten die Taliban mit dem Bau einer Moschee begonnen. Auf der Seeseite des Weges befand sich ein weiteres Ensemble kirgisischer Kuppelgräber. Dort bog ich vom Weg ab, fuhr um die Gräber herum und dann querfeldein in Richtung See. Etwa 500 Meter weiter traf ich auf das Begleitteam und führte es zum See – und damit zum Ziel meiner 9001 Kilometer langen Radtour.

*Viele Emotionen überkamen mich. Der grandiose Ort wirkte spirituell – ein würdiges Ende der Reise, die 149 Tage zuvor am linken Ufer des Syr Darya in Khujand begonnen hatte.*

*Wie es seit der „Breaking the Cycle in Africa“ Expedition Tradition ist, hob ich das Rad über den Kopf, trotz des starken Gegenwinds.*

*Das Team – Abdurahmon, Malang, ich, Rupert und Adrian – war ebenfalls überglücklich.*

Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende – eine Wanderung zum wahren Ursprung des Oxus steht noch bevor. Bleibt dran für den letzten Blog!

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BILDUNG

Ein Bildungsprogramm in Partnerschaft mit Exploring by the Seat of Your Pants, mit Beiträgen der Royal Geographical Society und des Duke of Edinburgh’s International Award Australia. Wir haben eine Story-Map-Ressource erstellt, um das Programm zu verankern, zu der nach und nach Präsentationen und Updates hinzugefügt werden.