Breaking the Cycle Central Asia: Durch Badakhshan (Shir Khan

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5.–9. August | Dusti (Tadschikistan) bis Ishkashim (Afghanistan) | Distanz: 484 km | Gesamtdistanz: 8687 km

Entschuldigt bitte die Verzögerung bei den Afghanistan-Berichten. Viele von euch wissen bereits, dass ich die Expedition erfolgreich mit meinem hervorragenden Afghanistan-Team abgeschlossen habe. Die zwei Wochen waren jedoch extrem intensiv und das Internet – wenn überhaupt vorhanden – war viel zu schwach, um meine Blogs hochzuladen. Ich plane drei Beiträge über unsere Erlebnisse. Hier ist der erste…

Es gibt nur einen offenen Grenzübergang zwischen Tadschikistan und Afghanistan – Shir Khan. Um die ununterbrochene Linie meiner Reise fortzuführen, fuhr Karim Adrian (den Filmemacher) und mich nach Dusti, den nächstgelegenen Punkt zum Grenzübergang, den ich auf dem Weg in die Pamirs per Rad überquert hatte. Am späten Nachmittag legte ich die 21 km über eine trockene, hügelige Landschaft von Dusti bis zur Grenze zurück, um am nächsten Tag Zeit zu sparen. Mir war klar, dass der 6. August mit dem Grenzübertritt und 75 km bis Kunduz ein langer Tag werden würde.

Tag 136 | 6. August – 75 km

Karim setzte uns früh morgens wieder an der Grenze ab, da wir unter den Ersten in der Schlange sein wollten. Die tadschikische Seite öffnete jedoch erst um 9:30 Uhr. Von dort, wo wir abgesetzt wurden, nahm Adrian mit unserem Gepäck ein Taxi, während ich etwa einen Kilometer zum Passkontrollpunkt radelte, gefolgt von einer kurzen Fahrt bis zum Zoll. Nach dem Ausreiseprozedere in Tadschikistan fuhr ich noch einmal ein Stück, während Adrian mit den Taschen per Auto fuhr – über die Brücke des Panj-Flusses und hinein nach Afghanistan. Dort wartete bereits Azim, mit dem ich den Afghanistan-Teil meiner Expedition organisiert hatte.

Ein Visum an der Grenze zu erhalten, ist der beste Weg, um nach Afghanistan einzureisen, erfordert aber Zeit, Geduld und Diplomatie. Azim war ein Meister darin, mit den Beamten umzugehen. Der Ablauf beinhaltete Registrierung, ein Interview (bei dem der große Boss zeigen wollte, wie mächtig er ist), Zollkontrollen, Scans und viel Warterei. Insgesamt dauerte es etwa 4 Stunden. Um 13:15 Uhr waren Adrian und ich durch.

Es war surreal, endlich in Afghanistan Rad zu fahren. Jahrzehntelang hören wir nur von Krieg, der rückschrittlichen Behandlung von Frauen und Armut. Ich wollte das echte Afghanistan erleben. Die Visumsbeamten betonten sofort, dass ihr Land völlig anders sei als die „Falschinformationen“, die man in westlichen Ländern höre.

Nach dem staubigen Grenzdorf erreichte ich die fruchtbare, lebendige Shir-Khan-Oase. Etwa 10 km ging es durch ertragreiche Felder und kleine Dörfer. Wir hielten an einem geschäftigen Basar, um Vorräte zu kaufen. Neugierige Einheimische folgten uns auf Schritt und Tritt, drängten sich um mein Fahrrad, als ich abfahrbereit war. Azim musste den Weg freimachen.

Die Oase endete abrupt – plötzlich stand ich inmitten von Sanddünen. Im Sommer ist die Wüste völlig karg, nur näher an Kunduz weideten Schafe auf trockenem Gras. Autofahrer waren sichtlich überrascht, mich auf der Hauptstraße zu sehen. Viele fuhren mein Tempo, fragten: „How are you?“, „Where do you come from?“ oder „What is your name?“. Manche filmten oder fotografierten mich, andere starrten nur und folgten mir (was mich beunruhigte).

Ein Fahrer – sehr höflich und freundlich – stellte ähnliche Fragen, filmte mich mit dem Handy und wollte, dass ich anhalte. Ich tat es nicht. Schließlich sprach er Azim im Begleitfahrzeug an. Er war offenbar in irgendeiner Form mit den Taliban verbunden und warnte mein Team, dass ich meine Beine vollständig bedecken müsse (meine Radlerhosen reichten knapp unter das Knie, dazu trug ich nur kurze Socken). Außerdem sollten sie mich nicht allein fahren lassen, da immer noch viele Menschen mit Waffen unterwegs seien. Er riet auch davon ab, von Kunduz nach Faizabad zu radeln, da es dort gefährlich sei: viel Armut, wenig Bildung, viele Waffen, Spuren des Krieges. Azim wirkte etwas beunruhigt. Ich zog einfach meine Socken hoch und fuhr nach Kunduz weiter. Ob der Mann ein ernstzunehmender Informant war oder nur warnen wollte, blieb unklar.

*Eine gut ausgebaute Straße schneidet durch die karge Landschaft zwischen Shir Khan und Kunduz.*

*Adrian (Filmemacher) genießt die weiten Ebenen auf dem Weg nach Kunduz.*

Ich hoffte, Kunduz vor 17 Uhr zu erreichen, da unsere Visa am selben Tag gestempelt werden mussten. Die Fahrt durch das Zentrum von Kunduz war chaotisch! Überall Tuk-Tuks, Autos, Lastwagen aus allen Richtungen. Ich musste einfach mitschwimmen und aufmerksam bleiben. In solchen Situationen bin ich schneller als das Begleitfahrzeug, da ich mich durch kleine Lücken schlängeln kann. Wir schafften es gerade noch rechtzeitig zum Innenministerium – doch die Beamten sagten, wir sollen am nächsten Tag wiederkommen.

Am Abend stieß Rupert McCowan zu uns – CEO der Royal Geographical Society in Hongkong, unter anderem Experte für Gletscher und Flussquellen. Sein Tadschikistan-Visum hatte sich verzögert, er kam erst am Morgen in Duschanbe an und holte uns schließlich am Abend im Hotel in Kunduz ein. Großartig, das Team vereint zu haben!

*Erstes gemeinsames Abendessen des Teams in Kunduz. Rechts von mir: Rupert, Azim (Guide), Adrian und Abdiraman (Fahrer).*

Die Straßen von Kunduz pulsierten vor Energie. Abends kommen alle Menschen heraus, denn tagsüber herrscht große Hitze – 39 °C hatte ich auf meiner Fahrt von der Grenze. Shashlik am Straßenrand zu grillen war ein echtes Schauspiel – Rauch, Glut, Hitze. Bei all den Aktivitäten und Bauprojekten war klar: Die Wirtschaft boomt.

Beim Abendessen erklärte Azim, dass ich nicht nach Faizabad radeln könne. Wir müssten schon am nächsten Tag dort sein, um die Genehmigungen für den Wakhan-Korridor abzuholen (Faizabad ist Hauptstadt der Provinz Badakhshan). Ich war enttäuscht – ein wichtiges Ziel war es, die Route lückenlos zu verbinden. Azim führte auch Sicherheitsgründe an, aber ich hatte das Gefühl, er wollte mich eher davon abbringen.

Tage 137–139 | 7.–9. August | Kunduz – Ishkashim – 252 km (+136 km von Keshim nach Kunduz nachgeholt am 18./19. August)

Widerwillig stieg ich ins Fahrzeug für die Fahrt nach Faizabad (ca. 240 km). Zum Mittag hielten wir in Keshim. Unerwartet schlug Azim vor, dass ich dort weiterfahre – wir würden Faizabad ohnehin nicht rechtzeitig erreichen, und am Freitag blieben die Behörden geschlossen.

Eine große Menge Jungen und Männer versammelte sich, als ich mein Rad vorbereitete. Um 14 Uhr fuhr ich los, eine Schar junger Radler begleitete mich durchs Städtchen. Die Straße war in gutem Zustand, überwiegend bergab. Ich schaffte es bis Faizabad – 102 km, die letzte Stunde im Dunkeln. Für die 136 km, die ich zwischen Kunduz und Keshim verpasst hatte, vereinbarten wir, dass ich sie am Ende nachholen könnte. Genau so geschah es, daher die folgenden Fotos.

*Typische Landschaftsszenen zwischen Talokhan und Kunduz.*

*Neugierige Jungen während einer Pause.*

*Ein zerstörter sowjetischer Panzer bei Keshim erinnert an die schweren Kämpfe in den Jahrzehnten zuvor.*

Als ich in Keshim startete, scharten sich 40–50 Jungen und Männer um mich – neugierig, begeistert, aber respektvoll.

*Die Straße zwischen Keshim und Faizabad.*

Freitags sind die Ämter in Faizabad geschlossen. Wir entschieden daher, dass ich noch ein Stück hinausfahre, den Punkt markiere und am nächsten Tag zurückkehre, um früh die Genehmigungen zu holen.

Danach fuhren wir 85 km (2,5 Stunden) zurück an den Punkt, und ich radelte die letzten 65 km – über einen 3000-m-Pass bis Ishkashim. Etwas umständlich, aber es war die einzige Möglichkeit, den Plan einzuhalten.

*Ich traf kaum Frauen – diese Mutter schenkte mir Melone, als sie mit ihrer Familie vorbeifuhr.*

*Ein Bauer treibt seine Schafe und Ziegen entlang der Straße, nahe meines Etappenziels 85 km vor Faizabad.*

*In Faizabad stellen Hotels Plastikflaschen heraus, die gesammelt und wiederverwendet werden.*

Dem Kokcha-Flusstal folgend: 2. Tag der Etappe Faizabad–Ishkashim. Der Kokcha entspringt im Hindukusch, fließt durch Faizabad und mündet in den Panj/Amu Darya.

*Diese Menschen gaben mir Fladenbrot (Nan) und Aprikosen – genug, um über 3000 m Höhe nach Ishkashim zu gelangen.*

Von Baharak (42 km vor Faizabad) bis Ishkashim war die Straße oft miserabel: extrem holprig, staubig, steinig, manchmal schlammig. Viele Abschnitte wurden neu asphaltiert oder Brücken gebaut – doch rund 40–50 % der Strecke waren ein Desaster.

*Eine zerstörte Brücke – die Umstände unbekannt. Mehrere Projekte der Weltbank blieben nach dem Machtwechsel unvollendet.*

Nach dem Abzug von USA und NATO blieben zehntausende Jeeps und Militärfahrzeuge zurück – die Taliban nutzen sie nun überall. An fast jedem Checkpoint fragten sie, was ich von den Taliban halte. Trickfrage! Natürlich sagte ich, sie seien sehr freundlich – und das stimmte auch. Mehrmals luden sie mich sogar zum Tee ein.

*Eine Grasfläche (Pamir) hoch im Kokcha-Tal.*

*Unglaubliche Farben in den Bergen von Badakhshan. Kaum zu glauben, dass dieses Wasser ein Nebenfluss des Amu Darya ist.*

*Endlich bergab – 500 m Abfahrt nach Ishkashim (2500 m).*

In Ishkashim hatten wir gerade genug Zeit, um Vorräte auf dem Basar einzukaufen. Vielleicht der chaotischste Einkauf meines Lebens – keine Listen, keine Mengenplanung. Irgendwie funktionierte es trotzdem, auch wenn wir viel zu viel kauften.

*Einkäufe auf dem Basar von Ishkashim – Vorräte für den Rest der Reise.*

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BILDUNG

Ein Bildungsprogramm in Partnerschaft mit Exploring by the Seat of Your Pants, mit Beiträgen der Royal Geographical Society und des Duke of Edinburgh’s International Award Australia. Wir haben eine Story-Map-Ressource erstellt, um das Programm zu verankern, zu der nach und nach Präsentationen und Updates hinzugefügt werden.