Breaking the Cycle Central Asia: Das Fergana-Tal

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30. Juli – 2. August | Grenzposten Ken Sai (Usbekistan) nach Khujand (Tadschikistan) | Strecke: 402 km | Gesamtstrecke: 8203 km

Eingebettet zwischen hohen Bergen (wie denen, die ich gerade in Kirgisistan überquert habe), ist das Fergana-Tal eine extrem fruchtbare, dicht besiedelte Enklave, die zwischen Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan aufgeteilt ist.

Reisende auf der Seidenstraße aus Ost und West trafen im Fergana-Tal aufeinander, um mit lokal gefertigten Waren zu handeln und auf die reichen natürlichen Ressourcen der Region zuzugreifen. Bis heute – wie schon in der Geschichte – ist die 300 km x 140 km große Region Heimat einer Vielzahl ethnischer Gruppen.

Es sind die großen Flüsse – der Naryn und der Kara Darya –, die im Fergana-Tal zum Syr Darya zusammenfließen, welche die Fruchtbarkeit des Tals ermöglichen. Der nährstoffreiche Boden stammt vom Schlamm, der über Jahrhunderte aus den Bergen gespült wurde, und die zahlreichen Wasserquellen ermöglichen großflächige Bewässerung.

Zur Sowjetzeit wurde der Anbau wasserintensiver Pflanzen wie Baumwolle, Reis und verschiedener Früchte massiv forciert – mit entsprechendem Druck auf die Wasserversorgung. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden die Grenzen entlang ethnischer Linien gezogen, was sich im Fergana-Tal jedoch als besonders schwierig erwies. Immer wieder kam es zu Konflikten um Ressourcen – aktuell ist es glücklicherweise ruhig. Die Entdeckung von Erdöl brachte zusätzlich Spannungen mit sich.

Tage 128, 129: Grenzposten Ken Sai über Namagan nach Margilan – 45 km, 118 km

Ich folgte dem Lauf des Naryn über den Grenzposten Ken Sai nach Usbekistan, wo uns Ilhom – der schon zweimal als Guide für unser Team gearbeitet hat – und Fahrer Djamshid begrüßten. Gegen 17 Uhr begann ich zu radeln und wollte noch ein paar Stunden Strecke machen, um die Distanz bis Margilan am nächsten Tag zu verkürzen. Ich fuhr meist am Südufer des Naryn entlang – teils ist der Fluss auch die Grenze – und dann zwischen dem Naryn und dem Kara Darya, dem zweitgrößten Nebenfluss des Syr Darya. Das Land war eine Kette aus Dörfern, grünen Feldern mit Baumwolle, Weizen, Obst und Gemüse. Diese Region sieht selten Reisende – und so fanden wir auch keine Unterkunft. Wir markierten die Stelle, an der ich aufhörte zu radeln, und fuhren nach Namagan, der zweitgrößten Stadt Usbekistans, um eine Unterkunft zu suchen.

Am nächsten Tag kehrte ich an den Punkt zurück und setzte meine Fahrt fort. Etwa 10 km weiter liegt der Zusammenfluss von Naryn und Kara Darya – dort beginnt der Syr Darya.

Der Zusammenfluss von Naryn und Kara Darya – hier entsteht der Syr Darya. Man erkennt deutlich: Das weiter entfernte, klarere Wasser mit stärkerer Strömung ist der größere Naryn. Das nähere, dunklere Wasser stammt vom Kara Darya, dem „Schwarzen Fluss“. Während wir den Anblick genossen, kamen mehrere Motorboote mit Frauengruppen die Kara Darya hinuntergefahren und drehten mehrere Runden am Zusammenfluss – sie hatten sichtlich Spaß!

Wir folgten dem Nordufer des Syr Darya zu den antiken Ruinen von Aksikent. Laut historischen Aufzeichnungen entstand die Stadt im 3.–2. Jahrhundert v. Chr., etwa zur Zeit Alexanders des Großen. Im 9. und 10. Jahrhundert war sie Hauptstadt des Fergana-Tals. 1219 wurde sie von den Mongolen zerstört. Das neue Aksikent wurde 5–7 km westlich errichtet (14.–17. Jahrhundert). Djamshid kannte einen Hinterweg dorthin – ein staubiger Feldweg, der uns und das Fahrrad komplett mit Feinstaub überzog. Aksikent ist derzeit eine Baustelle. Die wichtigsten Ausgrabungen sind überdacht, und ein neues Besucherzentrum entsteht. Wir fanden über einen Hintereingang hinein – ein Bauarbeiter ließ uns netterweise durch. Das Gelände war eigentlich gesperrt.

*Aksikent – am Grund der Ausgrabungen ist ein Wasserkanal zu sehen, der zeigt, wie das Wasser aus der Siedlung abgeleitet wurde.*

*Ein zusammengesetzter Keramikbehälter, mit Klammern fixiert.*

*Ein paar verstreute Artefakte – die meisten wurden vermutlich gesichert, bis das neue Museum fertig ist.*

Als Nächstes wollten wir den Ort der Mingbulak-Ölkatastrophe finden – die fünftgrößte Ölkatastrophe der Geschichte und die schlimmste an Land: 88 Millionen Gallonen Öl liefen 1992 über zwei Monate aus Bohrloch Nr. 5 aus, kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Dämme wurden errichtet, um die Ausbreitung zu stoppen – dennoch gelangte Öl in den Syr Darya. Das Feuer brannte zwei Monate lang, bis das Öl von selbst zu fließen aufhörte.

Ich war neugierig, die Stelle zu finden und Spuren der Katastrophe zu sehen. Online fand ich keine genauen Angaben, also fragte das Team in einem nahegelegenen Dorf nach, wo derzeit neue Bohrungen stattfinden. Zunächst wollte uns niemand etwas sagen – ich fragte mich, ob man bewusst nichts preisgeben wollte. Immerhin war es über 30 Jahre her – jemand müsste sich erinnern. Schließlich bekamen wir Hinweise und fanden die Stelle, unweit unserer Route nach Margilan.

Dort wurde kein Öl gefördert – der Wachmann sagte, man sei in der Erkundungsphase. Ohne Genehmigung seines Chefs dürfe er uns nicht aufs Gelände lassen. Er zeigte auf die Stelle des Unglücks – dort sei aber nichts mehr zu sehen. Es war kaum zu fassen, dass wir genau dort standen, wo einst die Ölschicht lag. Das Gelände war längst gesäubert.

*So nah kamen wir heran – die beiden Tanks (unten), die den Ort markieren, stehen am Ende des Geländes.*

*Die Stelle von Bohrloch Nr. 5, an der das Unglück geschah.*

Von Mingbulak aus musste ich Gas geben – noch 70 km bis Margilan, wo wir übernachten wollten. Ich schaffte es gerade noch, kämpfte mich durch dichten Verkehr bis zum letzten Licht (19:45 Uhr). Margilan, eine Stadt mit 150.000 Einwohnern, ist religiös konservativ und bekannt als Zentrum der Seidenproduktion im Fergana-Tal.

Tage 130, 131: Margilan nach Kokand, Kokand nach Beshariq – 78 km, 33 km

Ich war extra nach Margilan gekommen, um die Yodgorlik-Seidenfabrik zu besuchen – wichtig, da ich im Herzen der Seidenstraße unterwegs bin.

Alles beginnt mit einer bestimmten Maulbeerbaum-Art – Seidenraupen fressen nur diese Blätter. Die Kokons, die wie längliche Wattebäusche aussehen, werden geerntet und dann gekocht, um die Seidenfäden zu lösen.

Die Frau rechts fängt die Enden der Seidenfäden auf und reicht sie der Frau am Spinnrad. Die Fäden werden verdreht und zu stabilem Garn verarbeitet – für Teppiche oder Stoffe aus reiner Seide oder Mischungen.

*Diese beiden Frauen arbeiten seit 36 Jahren zusammen – doch die junge Generation will den Beruf nicht mehr lernen.*

*In der nächsten Phase werden die Fäden vorbereitet und gefärbt.*

*Seide per Hand herzustellen ist mühsam – jede Frau schafft etwa 7 Meter Stoff pro Tag.*

*In Yodgorlik werden auch Maschinen eingesetzt, um Seiden- und Baumwollprodukte günstiger und effizienter herzustellen.*

Nach der Besichtigung fuhr ich weiter nach Kokand, etwa 80 km entfernt, über fruchtbare Ebenen und vorbei an einem Industriegebiet. Kokand liegt an zwei Routen der Seidenstraße – wirtschaftlich und kulturell ein zentraler Ort. Es war Hauptstadt eines der drei zentralasiatischen Khanate – neben Khiva und Buchara.

Wir besuchten den Palast von Khudayar Khan, dem letzten Khan von Kokand vor der Eroberung durch das zaristische Russland. Die Sowjets zerstörten den Großteil des Palasts – von einst 119 Räumen blieben nur 19 erhalten.

*Anna filmt am Eingang des Palasts. Im Innenhof wachsen Granatapfelbäume.*

Ich konnte mir einige Sehenswürdigkeiten anschauen, brach dann aber noch auf, um ein Stück Richtung tadschikische Grenze zu radeln – damit ich Khujand am nächsten Tag erreiche. Es waren nur 33 km, aber mit Gegenwind – härter als gedacht.

In Beshariq hilft Anna einem sehr aufgeweckten Jungen, der uns zeigen wollte, wie er Wheelies kann. Er lernte Englisch in der Schule und sprach beeindruckend gut – obwohl er kaum Gelegenheit hat, es zu üben.

Tag 132: Beshariq bis Khujand – 109 km

Wir überquerten erneut die Grenze nach Tadschikistan, wo Karim uns erwartete – er unterstützt die letzte Etappe der Reise. Khujand zu erreichen war kein Selbstläufer: 90 km Gegenwind, schlechte Straßen, dichter Verkehr. Die Strecke bestand aus sanften Hügeln, trockenen Bergen in der Ferne, dazwischen Felder mit Obstbäumen, Weizen, Baumwolle, Mais und Sonnenblumen.

*Ein großer Stausee, oft „Tadschikisches Meer“ genannt – am windigen Weg nach Khujand.*

Endlich umrundete ich den See und bog nach Norden Richtung Khujand ab. Die letzten 20 km waren schneller – neue Straßen, gleichmäßiger Verkehr. Ich erreichte den Syr Darya – exakt an dem Punkt, an dem ich am 24. März zu radeln begann – bei Sonnenuntergang. Perfekt!
Ein unglaubliches Gefühl: Die gesamte Runde abgeschlossen – dem Naryn/Syr Darya von der Quelle bis zum Aralsee gefolgt, rund um den Aralsee und über Amu Darya und seine Zuflüsse zurück zu einer der Quellen im Pamir. Wir feierten mit einem ausgezeichneten Essen in der Altstadt von Khujand.

*Mein Rad nach 8203 km – die Aralsee-Bassin-Runde ist geschafft.*

*Erleichtert, die Zentralasien-Etappe abgeschlossen zu haben – nun fehlen noch etwas über 800 km durch Afghanistan bis zum Ende der Expedition.*

Was noch bleibt, ist die zweiwöchige Afghanistan-Etappe – bis zur wahren Quelle des Amu Darya (Oxus-Fluss).

Karim fuhr uns zurück nach Duschanbe. Anna reiste gestern nach der Übergabe an Adrian Dmoch ab – er wird die Afghanistan-Etappe filmen. Morgen (5. August) fahren wir ins Dorf Dusti, 23 km vom Grenzübergang Shir Khan entfernt – der nächste Punkt, den ich auf dem Hinweg zu den Pamirs erreichte. Ich werde die 23 km zur Grenze radeln, um die Strecke zu verbinden – und am 6. August überqueren wir die Grenze nach Afghanistan, wo Azim, unser Guide für den ersten Teil, uns erwartet.

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BILDUNG

Ein Bildungsprogramm in Partnerschaft mit Exploring by the Seat of Your Pants, mit Beiträgen der Royal Geographical Society und des Duke of Edinburgh’s International Award Australia. Wir haben eine Story-Map-Ressource erstellt, um das Programm zu verankern, zu der nach und nach Präsentationen und Updates hinzugefügt werden.